«Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет; А вижу я, винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо б меньше мог Иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я встарь В Академический Словарь» / А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»/ Да, в пушкинскую эпоху слова «frack», «gilet», «pantalon» были словами – «иностранцами» и произносились в России на французском, немецком, английском языках, но к концу 19 в. они прочно вошли в русский словарь. О предметах, которые они определяли, и пойдет наш рассказ. Мужская мода 1900-1910-х гг. — это строгая элегантность, четкое разделение одежды по времени суток и обязательный костюм-тройка. Основой гардероба джентльмена были сюртуки или визитки, брюки со стрелками, съемные воротнички и высокие шляпы. Обязательным элементом стиля считались жилеты. Они шились из шелка, атласа или бархата, часто были контрастными (например, светлый жилет под темный сюртук). Жилет непременно содержал прорезной кармашек – для часов, а часы, точнее отдельные фирмы, их выпускавшие, во все времена считались показателем мужской респектабельности. Жилеты из плотной хлопчатобумажной ткани с выпуклым узором - «пике» (piqué) - были в моде на рубеже XIX и XX веков. Узор ткани «пике» - мелкий и несложный (ромбы, квадратики, соты). А нам эти пикейные жилеты хорошо знакомы по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок»: «Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и соломенных шляпах канотье… Старейший из пикейных жилетов погрузился в трясину высокой политики». Жилеты стали обычными не только для городского населения разных стран, но проникали с небольшими изменениями в деревни, сёла и фабричные посёлки. Рубашки были жесткими, с высокими накрахмаленными съемными воротничками, которые часто крепились специальными булавками. Дополнялся образ галстуком-бабочкой или классическим широким галстуком. Популярны были длинные пальто, честерфилды, а также накидки-пелерины. Мужской костюм начала двадцатого столетия мог рассказать о своем хозяине гораздо больше, чем его слуги или записная книжка, потому что он был отражением социального статуса мужчины, его культурной принадлежности, его ожиданий и стремлений. В общем, все то, о чем думал мужчина, о чем он мечтал, к чему стремился и чего достиг, – все это находило отражение в его одежде. Наиболее нарядной одеждой в начале ХХ в., как и в XIX в., оставалась так называемая «фрачная пара», т. е. костюм, состоящий из фрака и специальных брюк с двойными атласными лампасами вдоль бокового шва. Этот ансамбль до сих пор является примером самого элегантного мужского классического костюма. Для вечера предлагался, в основном, чёрно-белый вариант: чёрный сюртук или пиджак, брюки и белая сорочка и жилет. Фрачный костюм чаще всего носили с глубоко вырезанным белым специальным фрачным жилетом. Вторым вариантом вечернего костюма был смокинг – однобортный или двубортный выходной костюм, обычно чёрного цвета. В 1900–1909 гг. смокинг считался менее нарядной одеждой, чем фрак, и надевался в случае похода в театр, клуб, ресторан, на званый обед. К концу 10-х гг. ХХ в. фрак постепенно уступает свои позиции смокингу как более демократичному и удобному виду одежды. С фраком и смокингом носили белоснежную сорочку из тонкого полотна с настроченным пластроном, заложенным мелкими складками или защипами. Пластрон, манжеты и воротник сильно крахмалили. Высота и форма воротника часто менялись, но основным оставался вариант воротника - стойки с отогнутыми углами, как правило, пристяжной. В начале 1900-х гг. съёмные крахмальные воротнички стали делать очень высокими с отвёрнутыми вниз уголками или без них. Высокий воротник с твёрдыми краями, впивавшимися в шею, причинял много страданий модникам. Такой «пыточный» воротничок и назывался соответственно – «отцеубийца» (по-немецки – ‘Vatermörder’). Считается, что съемный воротник придумала в 1827 г. домохозяйка из Нью-Йорка Ханна Монтегю, уставшая приводить в порядок сорочки мужа. Она отпорола воротник от рубашки, постирала и пришила его обратно. Скоро все жены этого района подхватили новое изобретение. Первоначально съемные воротники были сделаны вручную и шились из хлопка или льна. К 1897 году было налажено уже массовое производство воротничков: двадцать пять изготовителей производили в общей сложности восемь миллионов дюжин воротников в год. Сначала воротники из хлопка и льна крахмалили, что делало их жесткими, как железо, и давало красивый блеск, как у пластика или целлулоида. Были еще воротники - "Linene" - в них наклеивали (ламинировали) хлопок на тонкий, но жесткий картон. Хранили такие воротники в специальных коробках, чтобы сохранить форму.Со временем воротники стали мягче и уже не доставляли столько мучений своим владельцам. Сюртук в начале ХХ в. носили, в основном, люди старшего и среднего поколения или те молодые люди, которых обязывало к этому их положение в обществе. Этот вид одежды предназначался для официальных визитов, в том числе, для визита врача на дом к больному, а также для научных съездов и собраний. Вечером в нём можно было пойти в театр, в гости или в клуб. С 1914 г. молодёжь и люди среднего возраста перестали носить сюртуки. Своей длиной и слишком строгим видом они явно выпадали из стиля модной одежды того времени. Предпочтение стали отдавать пиджачным парам. Первые упоминания о пиджаках можно найти в модных журналах ещё в 40-е гг. XIX в. Но как отдельный вид одежды пиджак входит в обиход в Англии во второй половине XIX в. И, хотя пиджак казался современникам недостаточно солидным по сравнению с сюртуком, к началу ХХ столетия он завоевал популярность благодаря своему удобству и практичности. Наша небольшая коллекция одежды первой половины 20 в. пополнилась очень интересными артефактами: из Франции в красивом расписном дорожном сундуке в ДРЗ были доставлены предметы мужской одежды 1910-х гг. с комментариями их дарителя Д.Д. де Кошко: «Это сундук, с которым уехал брат моей бабушки, Борис Иванович Кошко (1889-1929). Он был сыном бывшего пермского губернатора Ивана Францевича Кошко, работал в канцелярии и был директором кабинета последнего премьер-министра царя, князя Николая Дмитриевича Голицына. Борис Иванович тоже писал, сохранились в рукописи его два романа и стихи, почти все они не опубликованы, только два или три стихотворения я опубликовал в своей книге о семье Кошко. К сожалению, после Февральской революции он остался на службе в Царском дворце, у него есть свидетельства о Временном правительстве, к которому он со скептицизмом относился. После Октябрьской революции довольно быстро большевики посадили его в Петропавловскую крепость вместе с отцом. Здоровье у него было довольно плохое, во время пребывания в крепости еще больше испортилось, и его сумели вытащить из Петропавловской крепости благодаря тому, что в Польше оставалась семья, которая сумела выхлопотать польские паспорта для Бориса и его отца Ивана Францевича. Благодаря польскому паспорту в 1922 г. им разрешили выехать в Польшу, а в 1923 они приехали в Париж с этим сундуком». Иван Францевич Кошко (1859 — 1927) — российский государственный деятель, действительный статский советник. После военной гимназии он окончил Николаевское инженерное училище и курс Академии Генерального штаба, в 1890 г. перешёл на службу в структуры Министерства внутренних дел, в 1906-1907 гг. стал вице-губернатором Самарской губернии, в 1907-1910 гг. - губернатором Пензенской губернии. С 1911 г. Иван Францевич был назначен Пермским губернатором, где сразу же занялся проблемой благоустройства города: строительство трамвайных линий, закладка канализации, были заложены каменные здания для Дома трудолюбия, Алексеевского городского училища, Кирилло-Мефодиевского училища, создан отдел Всероссийской Лиги борьбы с туберкулёзом, был открыт первый в городе детский сад. После Октябрьской революции он был арестован и ненадолго заключен в Новгородскую тюрьму, куда местные жители приносили ему еду. Вскоре бывший губернатор был освобожден. Вашему вниманию и предлагаются фрачные и сюртучные пары, смокинги, рубашки с накрахмаленными манишками, пикейные жилеты, съемные жесткие и мягкие воротнички отца и сына Кошко из дорожного сундука, какими обычно и пользовались путешественники первых десятилетий 20 в. во всех странах. Главный научный сотрудник Мирошникова И.П. 04.08.2026